Каркасный гараж своими руками

Преимущества каркасного гаража

Уход от каркасных строений более нередко обоснован их низкой взломостойкостью. Но если гараж находится не в кооперативе, а на обжитом участке и под присмотром, низкая защита от проникания уже не смотрится таким значимым аргументом. В конце концов, сложность взлома определяется самым уязвимым элементом защиты, а это практически всегда ворота, окна либо входная дверь.

Каркасная постройка просит намного меньше ресурсов — как валютных, так и трудовых. Древесный каркас просто собрать с парой помощников всего за один денек, по серьезным вложениям такое сооружение обойдётся более чем на третья часть дешевле каменной кладки.

К иному, такое строительство — хорошая возможность правильно утилизировать пиломатериалы, оставшиеся после сборки лесов для строительства дома. Для гаражей шириной до 6 метров прекрасно подойдут доски 50х100–150 мм, докупить придётся только материалы для настила полов и обшивки стенок.

Фундамент и пол

Для лёгкого каркасного строения рекомендуется устраивать незаглубленный либо малозаглубленный ленточный фундамент шириной от 250 мм с подсыпкой в 30–40 см непучинистого материала (песок, гравий). Если в перспективе планируется устройство смотровой ямы, здесь ничего не поделать, придётся брать за базу фундамент с подошвой ниже глубины вымерзания и обеспечивать его доброкачественную гидроизоляцию.

Со стороны заезда в ленте следует сделать заниженную часть, верхняя плоскость которой выводится заподлицо с нулевой отметкой пола. Весь остальной фундамент производится на 200–250 мм выше уровня грунта на прилегающей местности вне зависимости от степени заглубления.

1. Песочная подготовка. 2. Ленточнй фундамент. 3. Бетонный пол. 4. Песочная подготовка под стяжку. 5. Уплотнённый грунт

Армирование ленты стандартное: четыре прутка по 12 либо 14 мм, связанные конструктивной арматурой через 60–80 мм. Утонение со стороны заезда армируется той же схемой, но плотнее. Сходу следует решать вопрос о закладке шпилек и увязке их к рабочей арматуре. Вы сможете бросить анкеровку через 100–120 см, или делать крепление анкерными болтами при обеспечении достаточного слоя защиты бетона у верхней грани.

Пол в каркасном гараже может устраиваться насыпной, цельный бетонный либо древесный, принципной различия нет. Отметим только-только при устройстве древесного пола имеет смысл отливать фундамент с уступом в 5–6 см, чтоб опереть на него лаги. Выемку грунта и насыпку гравия лучше провести сходу, но окончательное устройство пола лучше отложить до окончания кровельных работ.

Как собрать каркас стен

Каркасная система гаража состоит из четырёх секций. Поначалу рекомендуется изготавливать боковые стенки, потом заднюю и передную. Перед сборкой древесная порода должна быть пропитана антисептиком и высушена в естественных критериях.

Любая из стенок вначале сбивается в виде прямоугольной рамки. Для верхнего и нижнего оснований следует брать только цельные доски, вертикальные элементы допускается сращивать подрубкой с бандажом.

Для сборки каркаса лучше использовать готовые железные уголки и косынки

Если вы закладывали анкерные шпильки в фундамент, сначала примерьте доску нижнего основания и просверлите необходимое количество отверстий. Располагайте каркас стенки так, чтоб с наружной стороны фундамент выступал на 25–30 мм. На ровненькой площадке разложите параллельно две продольные доски, добавьте меж ними две стойки по бокам. Сбейте углы, выровняйте диагонали и закрепите угловые соединения косынками.

Дальше в каркас с шагом в 60 см добавляйте вертикальные стойки. Может быть, шаг установки стоек придётся перечесть, чтоб они не находились в местах прохода закладных шпилек. Перед установкой стенок раскатайте по ленте фундамента 2–3 слоя рубероида.

Для скрепления используйте ёршистые гвозди длиной в 100–120 мм. Когда одна секция сбита, её поднимают и устанавливают на фундамент, потом укрепляют к нему средством закладных шпилек либо анкерных болтов. Полная затяжка креплений не проводится до сборки воедино всех четырёх секций.

После установки боковых стенок их необходимо опереть от грунта укосами, прибитыми к каркасу одним гвоздём для свободного регулирования вертикальности. Когда обе секции выставлены по отвесу, и расстояние меж ними выверено в нескольких местах, сверху необходимо набросить 3–4 доски для временного скрепления.

Задняя стена гаража обычно глухая и собирается по тому же принципу, что и боковые. После её поднятия и установки необходимо обеспечить временное скрепление углов раскосами. Проём в фронтальной стене гаража просит усиленной верхней перемычки. Обычно передняя стена собирается из 2-ух узеньких секций, расположенных по краям от ворот. Их высота ниже других, чтоб сверху можно было уложить сильную опору, собранную из 3–4 досок шириной 50 мм, поставленных на ребро и стянутых болтами.

После сборки основного каркаса необходимо выверить его геометрию: сверить диагонали в верхней и нижней плоскости, достигнуть вертикальности стенок. Дальше смежные секции скрепляются меж собой раскосами, прибитыми не поближе метра к углу, потом проводится окончательная обтяжка креплений к фундаменту.

Конструкция кровли и перекрытия

После сборки каркаса стенок появляется практически готовый мауэрлат для стропильной системы. Сначала на наружных краях верхних оснований боковых стенок необходимо установить на ребро и прикрутить снизу шурупами по одному продольному ребру, чтоб придать мауэрлату Г-образный профиль. После меж ребрами вставляются на ребро и крепятся к обеим частям мауэрлата доски шириной более 50 мм, выполняющие роль балок перекрытия.

Заместо досок могут сходу вставляться и крепиться заблаговременно собранные фермы, если гараж не будет иметь обитаемого помещения на втором этаже. Фермы следует собирать по шаблону в форме узенькой прямоугольной трапеции. Верхние доски ферм, образующие скат (либо скаты) крыши, должны размещаться под углом более 15º и иметь вылет по 30–40 см для образования карнизных свесов. В основании фермы есть два прямых угла, которые и вставляются аккурат меж рёбрами мауэрлата. Скрепление брусьев и досок для ферм рекомендуется делать пазо-шиповым соединением, усиленным шипованными пластинами по краям.

Для такового каркасного гаража имеется возможность устройства неутеплённой мансарды. Когда установлены перекрытия, на мауэрлат подымаются Л-образные сборки, сбитые перемычкой в 50–60 см от верхнего сопряжения. Хвосты стропил обязаны иметь вынос на 30–35 см за мауэрлат и иметь подрубку для резвого и технологичного крепления. Итого, каждый хвост стропил упирается пазом в ребро мауэрлата, крепится 2-мя шурупами к его горизонтальной планке и опоре перекрытия.

Чтоб уберечь каркас от намокания, стропила временно скрепляются изнутри несколькими продольными досками. Дальше на скатах необходимо натянуть полиэтиленовую пленку и для её закрепления набить контробрешётку планками по 15–20 мм шириной. Когда дело встанет за устройством кровли, набивайте горизонтальную обрешётку и монтируйте хоть какой подходящий тип покрытия.

Для мягенькой кровли обрешётка производится широкой доской (в том числе необрезной) с маленькими зазорами 2-3 см

Установка дверей, окон, ворот

С оконными проёмами никаких сложностей не возникнет. Для естественного освещения ширины в 60 см меж стойками полностью довольно легко добавляйте по две горизонтальные перекладины и втыкайте оконную раму.

Если требуется дополнительная дверь в задней либо боковой стенке, одну из стоек придётся вырезать, а потом из неё же сделать верхнюю перемычку. При всем этом для дизайна проёма под дверь можно или добавить две стойки по краям, или распереть дверной блок снутри имеющегося проёма колодками по 15–20 см.

Самую большую сложность представляет устройство проёма для ворот. Он должен быть оформлен как минимум сдвоенной стойкой с каждой боковой стороны и, как упоминалось, усиленной горизонтальной опорой сверху. Этого довольно для монтажа подъёмно-поворотных либо рулонных ворот. С распашными появляется сложность восприятия нагрузки при открытом положении створок. К сдвоенным стойкам проёма необходимо добавить две балки, которые длятся под системой перекрытия приблизительно до середины длины гаража.

Утепление, обшивка, отделка

Конец строительства — обшивка каркаса и отделка. Заместо распространённой обшивки ДСП, изнутри полностью допускается использовать влагостойкие ГКЛ либо ГВЛ. Гипсовые плиты облегчат бюджет строительства и уберут необходимость соблюдения температурных зазоров. Из дополнительных сложностей — добавление горизонтальных перекладин меж стойками для стыковки листов и набивка дополнительных планок для угловых сопряжений.

Подготовка каркасного гаража к обшивке: 1. Ветрозащита. 2. Обрешётка. 3. Фронтон

С наружной стороны стойки каркаса послужат хорошей основой для обшивки сайдингом, необходимо только за ранее набить ветрозащитную мембрану. Переход от стенок к цокольной части обшивки производится обычным угловым профилем, упреждающим затекание воды вовнутрь.

Снаружи также может быть устройство сплошной обшивки из ОСП либо СМЛ под покраску, штукатурку либо облицовку кирпичом. Так даже каркасный гараж может быть оформлен в едином стилевом решении с остальными постройками на участке.

В утеплении такового гаража нет необходимости. После постановки авто на стоянку остаточное тепло мотора нагреет воздух и вызовет конденсацию воды на кузове, потому чем резвее снутри остынет воздух, тем подольше прослужит хранимая техника.

Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10

Пушка термическая Ballu BHG-10 употребляется для нагревания воздуха за счет тепла, получаемого от сгорания газа — пропана либо бутана. Создана для подогрева промышленных помещений, поддержания в их данной температуры в течение долгого времени, сушки воздуха, отогревания замерзших трубопроводов. Термическая мощность устройства — 10 кВт. Страна производства — Наша родина.

Достоинства

Copyright © 2020 - 2023